НАБОР ЕЖЕДНЕВНОГО НОШЕНИЯ (EDC)

Набор вещей для ежедневного ношения*

*не путать с НАЗ (носимым аварийным запасом), который используется только в экстремальных ситуациях - напротив, этими предметами пользуются активно и регулярно.

Список этот подобран под мой образ жизни - кому-то он будет излишним, а кому-то недостаточным. Основные принципы выбора - функциональность, малый вес, компактность.

- Нож. Складной швейцарский на 4 предмета. Надежен, мал, легок (40 грамм). Есть пинцет.
- Маленькие плоскогубцы. Выбирайте максимально качественные, ибо я уже сломал несколько.
- Реверсивная отвертка (у которой есть трещетка) с набором бит. Желательно с изгибом рукоятки в виде буквы "Г" - она удобнее, а изношенные биты легко заменить.
- Зажигалка - однозначно Cricket или Fedor.
- Фонарик - самый маленький налобник/накарманник, что я нашел это "Третий глаз" от Экспедиции. Влагозащищен (от дождя точно), литиевые батарейки позволяют работать до минус 33 градусов, света достаточно (15 Люмен), время работы - 50 часов.
- Надфиль алмазный. Трехгранный, заточенный. Может использоваться в качестве шила. Им удобно точить инструмент.
- Шнур 10-15 метров. Чаще это кевларовая стропа от параплана - разрыв 250 кг.
- Флешка. 8Gb. MicroSD с адаптером под стандартный USB. Удобно использовать как в телефоне, так и в компьютере.
- Рулетка 2м.
- Ручка шариковая или карандаш.
- Блокнот размером с игральную карту. Бумага надежнее хранит информацию. Да и записку можно оставить.
- Две таблетки сильного обезболивающего (на всякий случай).
- Спиртовая салфетка 2 шт. Рану протереть или поверхность обезжирить.
- Суперклей. Лучше, если это этилцианакрилат. 20 грамм в многоразовой бутылочке, а не одноразовом тюбике.
- Нитки. Черная и белая. По 20 метров.
- Иголка - 4 шт.
- Проволока стальная омедненная 0,8 мм - 2 метра (из сварочного аппарата полуавтомата)
- Изолента или качественный скотч (от 1 до 3-х метров.)
- Лезвие безопасной бритвы (типа Нева) - 2 шт. Для точных и тонких разрезов. Можно вставить в расщеп палочки и побриться (требуется навык бритья опасной бритвой).
- Свисток. Подавать сигналы.
- Пластиковый пакет с Zip-замком на 3-5 литров.
- 100-500 рублей. На случай доехать/перекусить/прочее...
- В путешествиях или длительных прогулках добавляется пластиковая бутылочка воды 0,6-0,75 литра

ТОПОР ДЛЯ ЛЕСА - МОЙ ОПЫТ

   В статье описан способ изготовления хорошего топора с насадкой на пять клиньев. Прошлый топор прекрасно был насажен и прослужил 5 лет, пока его не потеряли.

   Итак по порядку:
ТОПОРИЩЕ - из дерева - оно не сломается на морозе (в отличии от пластикового), не скользит, отлично гасит ударные вибрации, дешево и сердито, наконец. Породы дерева нужно брать твердые: береза (прочно), рябина (прочно, огнестойко, но тяжело), бук (очень твердо и прочно, но, говорят - колко), дуб (прочно, но тяжело).

Далее смотрим фактуру дерева - прямо- и мелко-слойная без сучков - это хорошо.
Длина топорища 60-80 см, ибо чем длиннее, тем сильнее удар.

Стоит сделать грибовидное утолщение на конце (я не делал). Оно предохраняет топор от выскальзывания и повышает удобство пользования. Сечение топорища - яйцевидное - острым концом к пальцам. Так топор меньше руки "сушит" при ударе и держать надежнее.

Готовое топорище надо  высушить - обычно в духовке при медленном нарастании температуры до 200 градусов можно высушить за 2-3 часа.

Обязательно полируем дерево мелкой шкуркой - так руки не натирает при долгом использовании.
Лично я пропитываю готовое топорище (после насадки лезвия). Разогреваю древесину над газом и натираю кусочком пчелиного воска. Он впитывается в горячее дерево и предохраняет от намокания. Местные аборригены Сибири не пропитывают рукоять (но и не особо заморачиваются с качеством насадки :-) - говорят чистое дерево не скользит в руке. Выбор за вами.

ЛЕЗВИЕ ТОПОРА - самые лучшие лезвия делали до 1955 года. Тогда ГОСТы были жестче и за качеством следили.

Правильно закаленое лезвие, если его подвесить на нитке, при ударе карандашом звенит тонко, мелодично и долго.  Если нет, то  скорее всего есть внутренний деффект или сталь низкого качества. Прекрасно, когда топор прокован при изготовлении.

Далее берем "болгарку" и отрезаем носик топора (переднюю часть - как на фото). Она нужна только для плотницких работ, а при рубке или колке дров вызывает лишние ударные вибраци топорища. Желательно более скруглить режущую кромку, чем на фото. Ибо удар дугой по дереву проникает глубже, чем прямой режущей кромкой.

   Проушину топора лучше чуть расточить под конус напильником со стороны от топорища. Следы напильника блестят на фото. После раклинивания лезвие гарантировано не соскользнет. Работа нудная, но необходимая.

Заточку делаем линзовидной. Она лучше раскалывает дерево. Для лета средний угол заточки 20 градусов, для зимы - 23 градуса. Перед насадкой лезвие можно подержать в уксусе или ортофосфорной кислоте 9от 3-х часов до суток). Оно приобретет темно серый цвет и почти перестанет ржаветь.



   Топорище должно плотно входить в проушину. Обратите внимание: конец топорища должен торчать из проушины не менее чем  на 1 сантиметр. См. фото.

 Далее топорище пропиливаем согласно фотографии. Глубина пропила 2/3 от ширины проушины. Можно пропиливать не параллельно волокнам дерева, а чуть с наклоном - меньше риск расколоть топорище.

   Клинья должны быть сделаны из более твердого дерева, чем топорище (я брал комлевую часть  очень мелкослойной лиственницы). Желательно, чтобы они были чуть суше, чем древесина топорища. Обрабатывать их проще всего на "болгарке". Размеры должны быть четко просчитаны. Очерчиваем линию, до которой будем забивать клин.  Если забить глубже, то расколется топорище. Клиньев всего 5 штук - один широкий и четыре узких (см. ниже)    

Перед насадкой лезвия на конец топорища накладываем 2-4 слоя марли с эпоксидной смолой.  Она заполнит все неровности и усилит крепление. Лишняя марля обрезается.

Клинья смазваются эпоксидкой и осторожно забиваются деревянным или резиновым молотком. Лишнее отпиливается. Эпоксидка полимеризуется не менее суток, но более правильно делать это на батарее около недели.

Напоследок варим медицинский бинт в чайной заварке (для окраски), сушим, пропитываем эпоксидкой и обматывем в несколько слоев топорище около лезвия. Эта обмотка предохраняет древесину от повреждений. Ошкуриваем бинт после отвердения смолы. Так же эту часть можно окрасить в яркий цвет для облегчения поиска топора в траве.

Если топорище все же сломалось, то его остатки высверливают из проушины и делают новое.

P.S. Мой топор получился с топорищем из бука 65 см, кованным лезвием 1969 года выпуска. Он легко колет и рубит. Общий вес - 1640 грамм. 

КРЕПЛЕНИЕ ФОНАРЯ НА ВЕЛОШЛЕМ

Проблема велоосвещения не нова. На руле меня фара не устраивала, так как пока руль не повернешь, поворота не увидишь. Налобный фонарь на шлем крепить неудобно.

Решение оказалось до смешного простым.

Берется ручной фонарь (я брал Ultrafire - у него свет как ближние фары автомобиля). Изнутри в шлем крепится широкая резинка. В моем варианте пристреляна прямо в пенопласт шлема 6-ю скрепками из скобкострела. Когда фонарь не нужен резинка прячется внутри шлема и не видна. Когда нужен фонарик, резинка достается пальцем через дырку и вставляется фонарь как на картинке. Держится очень надежно (пользуюсь такой конструкцией с 2008 года). Плюс всегда можно слезть с велика и идти пешком с освещением. Плюс фонарей может быть два. 

ВНИМАНИЕ!!! НИКОГДА НЕ КРЕПИТЕ ФОНАРЬ ПО ЦЕНТРУ ШЛЕМА - иначе при аварии, расколов шлем и голову, он может стать причиной вашей смерти. 

P.S. Обратите внимание на оклейку шлема серыми светоотражающими полосами (он оклеен ими со всех сторон). Водители в темное время суток будут благодарны за вашу заметность на дороге. Лента стоила 25 российских рублей за метр, покупал в швейном магазине. Клеил суперклеем.

ДОРАБОТКА СПИРТОВОЙ ГОРЕЛКИ - ОКРАШИВАНИЕ ПЛАМЕНИ

Спиртовая горелка типа "жерло"
(10 грамм)

   Одним из недостатков спиртовых горелок - бесцветное пламя. В солнечный день оно невидимо.


Проблема решается очень просто - маленькая щепотка пищевой соды в емкость, где  находится спирт. Соли натрия окрашивают пламя в ярко-желтый цвет. Хотите фиолетовый - возьмите калиевую селитру (но соду найти проще). После выгорания спирта сода прилипнет на стенки горелки и останется там на очень долгое время.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ СПИЧЕЧНЫЙ КОРОБОК

   Спички проверенный временем и надежный источник огня. Однако они боятся сырости (даже после просушки нет гарантии, что будут гореть). Я придумал и сделал себе надежный и удобный "коробок". 

   Берем пустую баночку от таблеток Панангин или быстрорастворимых витаминов (последние значительно длиннее). Снимаем этикетку, приклеиваем светоотражающую полосу, полосу яркой изоленты - все это облегчает поиск, а изоленту можно использовать и по другому назначению. Привязываем веревочку надежными узлами - я использовал кевларовую нить 1мм, узлы пропитывал суперклеем. Внутрь крышки закладываем "чиркаш" 2-6 штук для запаса. Коробочка не ломается от ударов и умеренных механических воздействий, надежно закрывается и не пропускает влагу при погружении до 1 метра (глубже не испытывал), ее легко открыть даже очень замерзшими руками. Зажечь спичку можно не извлекая "чиркаш" из крышки.  Вместимость - 2 коробка. Вес пустого изделия 14 грамм.  Для того, чтобы спички не болтались и не гремели, я вкладываю 1-2 ватных диска. Их можно и в качестве растопки использовать.

P.S. Если взять коробочку чуть подлиннее, то ее возможно использовать в качестве походного кошелька. Купюры сворачиваются в трубочку и неплохо там хранятся. Также в подобных коробках я ношу соль и специи, швейные принадлежности и прочие мелочи. 

ОЧКИ НА МОРОЗЕ - НЕТ ПРОБЛЕМ!

   При температурах ниже -30 градусов Цельсия любой контакт открытой кожи с металлом грозит обморожением. Очки тут не исключение.
   Два метра шерстяной нити легко и надежно решают проблему (яркая нить на фото взята для наглядности). Ее наматывают на все металлические части, которые соприкасаются с кожей. В городе как-то неудобно, а для похода самое то!

   Проблема запотевания стекол решается... куском твердого мыла. Стекла натираются с обеих сторон тонким слоем! и растираются до прозрачности чистой и мягкой салфеткой. Проверялся способ так: после натирки и растирки очки находились какое-то время при минус 36 градусах. Потом вносились в теплое помещение (+24 градуса). Стекла оставались прозрачными, даже если на них дышать. Покрытия хватает на 5-7 дней. Качество обзора не ухудшается.



   Раз уж коснулись темы запотевания

ГРАМОТНАЯ УПАКОВКА ОДЕЖДЫ В СУМКУ ИЛИ РЮКЗАК

   Не знаю, кто первый придумал эту хитрость, но я узнал про нее от моей жены Иришки. Все просто и гениально. Одежду аккуратно сворачиваем в рулончики и ставим вертикально в емкость (сумку, рюкзак, коробку...). Вещи мало сминаются, легко достать любую одежду не перекладывая всю кучу. В сочетании с компрессионным мешком можно получить сверток с плотностью дерева ;-)  При этом экономится много места.

ОГНЕСТОЙКАЯ ТКАНЬ СВОИМИ РУКАМИ

 
   Способ подсказали сварщики-вахтовики. Если есть потребность в огнестойкой ткани (например, костровые штаны или рукавицы, которые не прогорают), возьмите строительный прозрачный силикон (именно силикон, а не акриловый герметик), вотрите в ткань из натуральных волокон (шелк не подойдет - лучшая ткань лен, хлопок, джут), просушите не менее 3-х часов для тонкого слоя. После такой обработки одежда выдерживает капли расплавленной стали (около 1530 градусов), не горит от искр и кратковременного пламени.

Особенно стойкая ткань получается, если взять специальный силикон для печей (он черного цвета). Такой силикон выдерживает нагрев до 1200 градусов, кратковременно до 1500!!! Правда сохнет он 2-е суток.

САМОДЕЛЬНЫЕ ЛЕДОХОДЫ

   Удержаться на льду поможет два кольца из  цепи и четыре отрезка шнурка. На картинке изображена фабричная модель, но вы можете легко заменить резиновые ленты на обычный шнурок, завязывая их на пятке и носке по размеру обуви. Цепь брать стальную (нержавейка лучший выбор), желательно со спаянными звеньями. Длина каждой - 23-25 см.
ВАЖНО!!! как можно крепче крепите цепь на обуви, иначе шаг будет чуть проскальзывать.

   На стоянке цепи могут быть использованы для подвески котелка над костром.







   Личные ощущения: Идешь как по асфальту - нога ни разу не проскользнула. Если через силу преодолеть сопротивление цепи по льду, то последний сдирается как крупной наждачной бумагой. А на плоских и гладких камнях можно подскользнуться. Имеет смысл смазывать цепь силиконовой смазкой - тогда снег не будет налипать на звенья цепи.

ПОЛЕЗНОСТИ - ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

   Как говорят - мысль не записанная, есть мысль потерянная.
В статье расскажу про полевой дневник путешествий. Опыт перенят у геологов и дополнен личными изысканиями. Электронным штучкам я мало доверяю - слишком большой риск потери информации или отказа устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Некоторым людям эта статья покажется слишком занудной. Я предупреждал.

БОРЬБА С ХОЛОДОМ С ПОМОЩЬЮ ПАРОБАРЬЕРОВ

   В условиях запредельного холода, в условиях невозможности сушить вещи или в экстремальной ситуации вас может спасти паробарьер. Фактически, это абсолютно воздухо- и влагонепроницаемый слой между кожей и одеждой.    В самом простом варианте - полиэтилен. В хорошем исполнении - силиконизированный нейлон с проклейкой швов.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

СТРЕПЫ. ДЕШЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА КОНТАКТНЫМ ПЕДАЛЯМ

Отвлекусь от темы выживания.
Сразу предупрежу, я не призываю повально выбрасывать свои контактные педали и переходить на стрепы или PowerGrips (коммерческое название). Я просто делюсь интересной и весьма редко распространенной штукой. 

Делается "на коленке" за 10 минут. 

На фото (ниже) мои педали плюс

ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ НАКОМАРНИК

Виден шов спереди и чуть
сбоку. Так же видна сборка
на макушке.

   Накомарник прекрасно себя проявил в тайге. Как для повседневного ношения, так и при использовании во сне вне палатки. Желательно иметь два накомарника - один мелкий от мошки, другой более редкий от комаров. Дело в том, что в мелкосеточном накомарнике очень трудно дышать при физической нагрузке. Шить можно как машинкой, так и вручную. Для изготовления потребуется кусок сетки 50х75 см и кусочек резинки равный окружности вашей шеи плюс 3 см. Можно взять даже пластиковую оконную сетку - она очень дешева, прочна, упруга - короче годится. Загибаем нижний край будущего накомарника, формируя канал для резинки, далее сшиваем сетку в трубу высотой 50 см и длиной окружности 75 см. Вставляем резинку в канал и связываем ее в кольцо. Другой конец трубы стягиваем в комочек и сшиваем. Получается чехол для головы в виде заглушенной трубы. Если необходимо, накомарник одевается на каску или кепку. Появляется дополнительное свободное пространство перед лицом. Однако, и без этого все прекрасно работает. Вес изделия 20-30 грамм. Кстати, можно пить воду не снимая накомарник.

ВОТ ТАКАЯ ШТУКА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТСЯ
без шляпы разумеется.

ТРЕККИНГОВЫЕ ПАЛКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

   В пользе треккинговых палок сомневаться не приходится - это и дополнительная устойчивость и большая скорость передвижения и разгрузка суставов. Особенно это чувствуется на спусках. К тому же наличие двух палок упрощает и ускоряет установку тента, поможет отбиться от назойливой шавки или агрессивно настроенной змеи.
   Еще с древности люди пользовались альпенштоком - крепкой деревянной палкой с металлическим наконечником и веревкой в качестве темляка. Однако буржуйские исследования показали, что две палки все-таки лучше, чем одна.
   В данной статье, опишу изготовление простейших треккинговых палок.

• Выбираем два ровных деревца толщиной около 3-х см. Лучшие прочные породы - черемуха, орешник, рябина. Лучшим деревом по легкости является осина. Длина палок от земли до области сердца.

• Разводим небольшой костер и обжигаем деревца прямо в коре. Важно, чтобы под корой кипел сок и древесина проварилась. Проваренное дерево значительно быстрее высыхает и становится прочнее.

• Концы палок обжигаем до

НОЖ. ОДНА ИЗ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - В СТАТЬЕ МНОГО БУКВ.


   Начну с того, что единого мнения по ножу я не нашел ни на одном сайте. Сам я перепробовал больше сотни ножей, прежде чем остановился на одном. И остановился ли? :)

   Универсального ножа НЕТ. Каждый нож удобен для каких либо операций и условий. Нож для водолаза с трудом нарежет филе, а филейный вряд ли срежет ветку. Лучший нож тот, которым удобно, а главное, хочется пользоваться.
   В этой статье я буду писать про нож для туриста, про нож на все сезоны и все климатические зоны. Складной нож в этой статье не рассматривается. Я смотрю на нож как на хороший инструмент и на верного друга. Красивости и понты оставим для офисного планктона и диванных выживальщиков. Иногда красивый и навороченный нож становится очень неудобным в грязных, мокрых и холодных походных условиях. Или просто ломается.
Попробую разложить по полочкам свой взгляд на нож.

КЛИНОК - узкий прямой, короткий, прочный, легко затачивается, не ржавеет, хорошо отполирован. 

• узкий прямой клинок удобен при строгании (широкий стремится вывернуть руку), меньше весит при равной длине, более опасен при

ХИТРОСТИ ОГНИВА

   Во многих передачах "TV-выживальщики" используют огниво для получения огня. Штука полезная, но без знания тонкостей (которые не пишут в инструкции) огня не получить.

   Современное огниво состоит из мишметалла - сплава редкоземельных металлов. Оно не боится воды, холода, довольно прочное и относительно легкое. Ломаться там определенно нечему. Про историческое и современное огниво можно прочитать в википедии.

Как правильно получить огонь? 

1. Готовим дрова для костра.
2. Подготавливаем мелкую и сухую растопку - береста, нижние сухие ветви ели, сухая трава, стружка из сердцевины высохшего дерева и др.
3. На самую мелкую растопку - я обычно использую бересту, вату или пух некоторых растений - медленно строгаем стальным предметом стружку с огнива. Чем хуже погода, тем больше стружки потребуется. 
4. Затем делаем резкое соскабливающее движение с получением искр. Эти искры, попадая на кучку стружек, поджигают ее. Кучка горит с температурой более тысячи градусов и отлично зажигает растопку.

Вот так неправильно пытаются
получить огонь.
Искры летят в никуда.

Конечно, можно сразу получать искру, но огонь она будет давать только с хорошим трутом. 

 Уприте конец огнива в трут, прижмите стальной скребок к огниву и резко выдернете огниво, удерживая скребок на одном месте. Тогда искры плотным снопом попадут в нужное место. Если двигать скребком относительно огнива, искры рассыпаются красивым веером, как на картинке, но огонь дают редко.

Может оказаться, что в кармане лежит кремниевая зажигалка, но увы, уже без газа. Она тоже может выручить.  

• над кусочком бумаги или тонкой бересты медленно вращаем колесико зажигалки, чтобы стружка от "кремня" сыпалась на нее, но без получения искры.
• Терпеливо соберите кучку стружек достаточного размера.
• Резко поверните колесико, чтобы искры попали на эту кучку. Огонь получен!

СВИСТОК, КАК СРЕДСТВО ПОДАЧИ СИГНАЛОВ

Один из "правильных" свистков.
В нем нет шарика и есть
несколько выходных сопел.

   Свисток -  средство сигнализации вне пределов видимости. Крик человека летом на открытой местности по справочным данным слышен на 1-1,5 км. В лесу, в дождь или туман это расстояние значительно меньше. При этом тратится неимоверное количество сил, болит горло, можно потерять голос. Хороший свисток слышно гораздо дальше и звук производится с меньшими усилиями. Резкий свист так же отпугивает животных, но не тех, кто живет рядом с железной дорогой - электрички тоже свистят.


При выборе свистка следует отдавать предпочтение

• Ярким свисткам из прочного пластика. Они легче, их проще искать в траве в случае утери, они не ржавеют, не ломают зубы в случае падения со свистком во рту.
• Свисткам без шарика с несколькими соплами. Они громче и издают звук на 2-3 частотах. Дети лучше слышат высокие частоты, взрослые средние, а старики низкие. Поэтому трехчастотный свисток более слышим.
• Свисткам без металлических колец, карабинчиков и прочему - они стучат, часто бывают ненадежными, что приводит к потери свистка.
• Шнурок для свистка должен рваться при нагрузке в 15 кг. Иначе шнурком можно зацепиться и повеситься на нем.

Как свистеть громко - взять свисток в рот, заткнуть отверстие кончиком языка, создать давление, резко убрать язык и сделать ''плевательный'' выброс воздуха.

Сигналы условны - вы сами принимаете азбуку свиста.
Для себя я принял такие сигналы:

• Один короткий. Опрашивает - Ты где? Ответ - один короткий - Я здесь! 
• Два коротких. Привет медведю. Применяю для предупреждения встречи с хозяином тайги.
• Один длинный. Иди ко мне. Ответ - один короткий - Слышу тебя - иду.
• Беспорядочный свист из серии коротких и длинных. У меня проблемы! Срочно нужна помощь!
• Три длинных через определенные промежутки времени. Общепринятый сигнал о помощи (SOS). Его понимают все спасательные службы.

!!! ОСОБЕННОСТЬ - два коротких свистка с маленьким временным промежутком между ними на большом расстоянии воспринимаются как один !!!

Три примера из жизни:

• при походе за грибами четверо имеют разные по звуку свистки. Переговариваясь короткими сигналами (до 300 метров), группа четко знает местонахождение каждого участника и общее направление движения в лесу. Плюс периодический свист снижает вероятность встречи с медведем.
• при подъеме на вершину в условиях дождя, града и ураганного ветра слышимость крика равнялась 1 метру. Отставший от группы смог оповестить товарищей на расстоянии 12-15 метров и не остался без помощи.
• во время веломарафона сломался велосипед. Сил кричать ушедшему вперед другу уже не было. Плюс шум ветра и машин сильно перекрывал звук. Сигнал был подан свистком с расстояния 150 метров. 

Свисток морской для подачи сигналов бедствия

Самый громкий патентованный свисток
''STORM'' заявленная громкость 130 дБ!
Принят "морскими котиками" в качестве штатного. 

УЗЕЛ-НАТЯЖИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕНТА ИЛИ ПАЛАТКИ

Натяжители очень удобны при установки тента или палатки. Их выпускают из металла или пластика в различных модифкациях.

Как работает
Устанавливаем колышки там, где вам удобно, оттяжки при этом провисают. Подтягивая за  натяжитель каждой оттяжки, добиваемся сильного и равномерного натяжения тента или палатки. Натяжитель формирует регулируемую по размеру петлю, которая зацепляется за колышек.

Моя природная лень и бережливость (это же надо сходить и купить) заставили меня придумать узел с функциями натяжителя. Это смесь схватывающего узла и грепвайна. Далее смотрите картинки. Узел легко перемещается рукой, но почти не ползет - только на очень скользких оттяжках - при нагрузке.

вяжем половину схватывающего/Пруссика

Из оставшегося конца формируем половину грепвайна

Вид готового узла - обратите внимание половина схватывающего обращена к палатке/тенту

УКРЫТИЕ - или тент против палатки

Тема довольно старая и горячо обсуждаемая. Я же изложу свою точку зрения, которая не претендует на абсолютную истину.

Ночевка под тентом зимой.

Тент является самым легким, компактным,  надежным и универсальным укрытием. Размеры 3х3 метра  укрывают 2-4 человек от любой непогоды в любое время года. В некоторых ситуациях тент более предпочтителен - например, ночевка зимой у костра, где тент ставится наклонно на одну сторону и является отражателем тепла от огня.

Принцип работы тента - правильно установленный тент защищает не только от ветра и осадков, но и от росы. Дело в том, что в ясную погоду тепло, посредством излучения, уходит в космос. В том числе и от вашего тела. Тент отражает и возвращает тепло. Поэтому под тентом на несколько десятых градусов температура выше, чем вокруг. Утром роса выпадает везде, кроме пространства под тентом. Если роса не выпала, будьте уверенны, утром будет непогода.

Плюсы тента:

1. Универсальность. Существует множество способов установки тента. Высота установки тента зависит от погоды. Чем она хуже, тем ниже ставим тент - тем теплее под ним находиться. В тент можно завернуться, если температура значительно опустилась. Каждый слой добавит +5 градусов к вашему спальнику. 
2. Малый вес и объем. Тент 3х3 метра из силиконизированного нейлона (Nilon-Si имеет плотность 40-50 грамм на квадратный метр) весит 450 грамм  и складывается в размер мужского зонтика.
3. Под тентом в жаркую погоду значительно прохладнее, чем в палатке, менее душно в ливень, нет конденсата на поверхности - быстрее сборы лагеря.
4. Тент устанавливается быстрее, чем палатка. Особенно, если использовать узлы-натяжители (информация об этом узле дана в соседнем посте). Обычно, я в одиночку ставлю тент за 2-3 минуты.
5. Под тент не требуется ровная площадка. Правда для комфортного сна она очень даже нужна :-)
6. Под тентом можно развести огонь, приготовить пищу во время дождя, согреться или высушить одежду в ливень. 
7. Из-под тента вы можете иметь столько выходов сколько захотите и в любую сторону.
8. Тент, особенно низко установленный, менее заметен в лесу, чем палатка.
9. Несколько тентов можно объединять в большой дом.

Минусы тента:

1. Под тентом летают и ползают насекомые. Проблема решается индивидуальным накомарником. В тропиках тент натягивается над гамаком.
2. Резкое изменение ветра вынудит вас переставить тент. Ничего не поделаешь :-(
3.  Под тент можно заглянуть или вытащить что-нибудь из ваших вещей, пока вы спите. Лечится упаковкой вещей в подобие подушки. Или укладкой вещей в медвежий мешок, который убирается высоко на дерево (расскажу в соседнем посте).
4. В палатке несколько теплее  из-за неподвижности воздуха, согреваемого дыханием, отражения тепла от стенок. Вопрос под тентом решается наличием бивуакзака, или более теплым спальником.

Варианты установки:

Способов установки тента множество. Когда тент хорошо натянут под углом не менее 60 градусов к горизонту, то даже если он будет из обычной ткани без пропитки, он сможет защитить от среднего дождя. В два слоя - от сильного.



































































Материалы для тента (расположены в порядке возрастания веса и качества):

• Силиконизированный нейлон. В народе "силиконка". Легкая (40-50 грамм на квадратный метр), прочная, устойчивая к ультрафиолету, водонепроницаемая ткань.
• Тайвек (Tyvek) - строительная мембрана. Очень устойчива к проколам. Вес - 50-60 грамм на метр квадратный. Неплохо держит осадки, однако через 120-150 дней использования рассыпается. Берут ее из-за малого веса и дешевизны. На первых порах шуршит. Лечится стиркой в стиральной машине в холодной воде без моющих средств.
• Таффета PU - Нейлон с полиуретановой пропиткой. Вес 80 грамм на метр. Слабо держит ультрафиолет. Лучше брать вариант ткани - ripstop - это ткань в клеточку из более прочных нитей.
• Оксфорд нейлон - нейлоновая ткань с пропиткой. Вес 100-130 грамм  на метр квадратный. Из оксфорда получается самый прочный тент. Из такого тента  можно сделать даже гамак. Устойчивость к ультрафиолету слабая.

В отдельную группу хочу выделить:

• Лавсановое одеяло-пленка. Очень прочный материал, легкий. Однако не сшивается - клеится скотчем.
• Полиэтилен. Самый дешевый и возобновляемый практически в любой местности материал. Вес от 40 грамм на метр до 300 грамм на метр. Чем больше вес, тем выше прочность. 

Сандалии. Самый древний вид обуви. Использовался в жарком климате. Для лета - идеальный вариант. В холод одевают носки. В дождь - неопреновые носки :-) При отсутствии носков можно использовать обмотки (для экстрим ситуации сойдет).

Автором в сандалиях китайского производства преодолено более четырнадцати тысяч километров атостопом и пешком. Пешие разовые переходы составляли до 40 км. Минус сандалий - сильно пылятся ноги. Каждый вечер их необходимо мыть, а вода для этого не всегда есть. Небольшая доработка в виде ленты с липучками значительно повышает комфорт сандалий. Удобно даже бегать. Также в этих сандалиях было совершено летнее восхождение на гору Малый Иремель.











Есть вариант изготовления сандалий из автомобильных покрышек. Правда для изготовления подходят только те, в которых синтетический, а не металлический корд.
Вырезаются они канцелярским ножом смазанным маслом.